Мемориал - обобщенный банк данных!
Военно-исторический клуб «Волжский рубеж»
 

строю корпус двойки

Автор: Newer
Опубликовано: 3055 дней назад (6 апреля 2009)
Рубрика: WIP
Играет: крики в коридоре
+2
Голосов: 2
Сразу извиняюсь за качество снимков. Фотки делаю по вечерам и нет ни малейшей возможности снять при нормальном освещении.

Сборку модели начал с корпуса.

И сразу столкнулся с проблемой. Один из бортов оказался кривым, хотя когда рассматривал детали казалось что все ровное. Выгнул под струей горячей воды, и приклеил на место.



Вторая мини проблема так же всплыла практически сразу. Невзирая на то что конверсия предназначена для алана, стыковка деталей оказалась несколько неточной.
Низ корпуса оказался короче чем надо миллиметра на 3 и никак не вставал в отведенные для нее пазы, пришлось стачивать, и изменять наклон направляющих. И в последствии закрывать получившуюся щель пластиной вырезанной из пластика.



Алановская модель дана с абсолютно лысым днищем. Я решил исправить такую несправедливость. Начал искать хоть что то, и на каком то очень нерусском сайте обнаружил схемку для Pz Kpfw II Ausf С.



Приняв во внимание тот факт что по b вообще мало информации  и найти хоть что то по днищу не представляется возможным, а так же пословицу про рака в безрыбье, решил сделать как на схеме. Лучше немного ошибиться чем не сделать вообще никак

В соответствии со схемой ней была нанесена разметка



Из  листового пластика были сделаны люки, и заклепки из тянутого литника



После чего все приклеил тамиевски супержидким клеем на размеченные места






По подробней остановлюсь на изготовлении заклепок. В качестве эксперимента воспользовался методом предложенным  Владимиром Яшиным aka Genscher
http://www.dishmodels.ru/gshowp.htm?p=2531&id=28273
Метод действительно легкий, главное не перестараться при шлифовании.
Единственная сложность с которой я столкнулся – это нарезать ровно кружочки одинаковой толщины. Так что пришлось срочно придумать и изготовить миниприблуду для упрощения жизни.



Попробую словами объяснить принцип работы, надеюсь не запутаю.
Агрегат состоит из трех пластин. Первая пластина, лучше чтобы она была потолще, имеет отверстие по возможности того же размера что и нарезаемый стерженек. Все эти предосторожности  с размерами помогут предотвратить люфт стерженька и получить ровно нарезанные кружочки.
Вторая пластина имеет «П» образную форму. Ее толщина подбирается в зависимости от необходимой длинны нарезки стерженька.
Третья пластина просто служит ограничителем движения.
Всю эту конструкцию я скрепил двумя болтами.
Принцип работы следующий
Тянем литник до нужной толщины, вставляем в отверстие первой пластины пока она не упрется в третью. Между первой и второй пластиной помещаем лезвие и отрезаем от стерженька часть равную толщине второй вкладке. Этот отрезок проваливается вниз, после чего опять проталкиваем стерженек до ограничителя снова отрезаем и так далее пока не нарежем столько сколько надо.

На фотографии у танка присутствуют странные уголки, назначение которых для меня загадка. Есть 2 варианта – отбойник (хотя что он там должен отбивать) и ступенька.
В общем что-то самодельное на фотографиях других двоек не обнаруженное.



Из листа алюминия были вырезаны полоски, после сгибания наклеил на место. Единственное предположение состоит в том, что уголки находятся и на другой стороне.




Раз уж решил делать по фотке то постараюсь сделать максимально похоже. У танка открыты все смотровые приборы водителя.



В модели предусмотрено открытие только переднего люка, который дан отдельно. Остальные отлиты вместе с верхней частью корпуса.

Для правого люка был вырезан кусок брони, и заменен на аналогичный кусок от алановского набора, который был предварительно сточен до масштабной толщины. С внутренней стороны приклеил небольшую отбортовку, сымитировав бронировку смотрового люка.  



Посмотрев на то что получилось понял что все равно ничего не видно, со вторым люком решил не мучаться, а просто стамеской вырезал углубление в корпусе.



Сами люки были доработаны с использованием лишних деталей от драгоновской четверки. В люке со смотровой щелью прорезал сквозное отверстие



С правой стороны корпуса (фотографии исторического прототипа с той стороны к сожалению нет) имеется небольшая щель в корпусе, предназначенная как я понимаю для вентиляции двигателя. В модели она дана просто прямоугольным вырезом.



Есть фотографиях двоек у которых это отверстие как полностью открыто так и защищено решеткой.

1 Без решетки


2 С одинарным горизонтальным прутом, во всяком  случае так мне кажется на этой фотографии. На фотке машина Pz. Kpfw II Ausf. a3


3 С двойным горизонтальным прутом



На правом крыле ранних двоек находится ящик ЗИП который худо бедно прикрывает эту достаточно широкую щель. Прототип получил дополнительно нестандартные гранатометы  и данный ящик скорее всего убрали. Думаю чтобы предотвратить попадание крупных предметов,  на танк так же была установлена защитная решетка.

Из  пластиковых стержней склеил решетку как в последнем случае



Кроме этого был обнаружен небольшой косяк. Моторное отделение было отделено от боевого. То есть танк конструктивно состоял из двух частей. И если сверху линия раздела показана, то на борту ее нет.





После того как разделительная линия была процарапана ножом (1),  примерка верхней части корпуса к нижней показало что детали слегка не стыкуются (2). Образуется щель. Которую надо будет заделать после окончания доводки крыши корпуса.



Один раз попробовав травление, очень сложно отказать себе в удовольствии его использования при постройке последующих моделей. Так произошло и в этом случае.
Разумеется для   Pz.Kpfw.II Ausf. b травление отсутствует вообще. Но просматривая интеренет магазины наткнулся на травло от VoyagerModel для тамиевской ранней двойки, рассмотрев набор понял что большая часть его возможно использовать в моей моделе.



Толли точеные болты в этом виноваты, толи кризис, но для столь небольшого набора, комплектик стоит неприятно дорого. Рассмотрев то что лежит в алановском наборе и потребуется  в дальнейшем использовать, пришлось придавить жабу и все-таки купить.

Из за того что Leadwarrior не сделал сварные швы на корпусе, придется это делать мне.  
На нижеприведенных фотографиях видно как  и где проходят швы. А так же их форму.





Причем на боевом отделение шов идет по верху и имеет округлую форму. А моторное отделение варили как-то менее аккуратно, на стыке двух бронеплит


В общем если я правильно понял, то сварка выглядела так



Я знаю три метода изготовления сварных швов.
1- Выдавить из шприца с толстой иглой какую то гадость, которой сформировать шов. Честно говоря, я так и нее понял какую гадость заливают в шприц, где ее берут и потому не пробовал.
2 - Взять тянутый литник обильно смазать его клеем, разметить на место прохождения шва, и отверткой (ножом) нанести рельеф, сымитировав сварку. Метод хороший если бы не одно маленькое но. Литник после  вытягивания меняет свойства. Становясь более ломким и главное менее растворяемым клеем. В отличии от пластика модели где он размещался. Поэтому попытка нанести на него рельеф приводила  к тому, что будущий шов проваливался в модельsmileпонятно что с этим можно бороться стараясь сначала наклев литник на место а потом аккуратно смазывать только его верхнюю часть стремясь не задеть модель. Но на пластиковых моделях для меня оказался более приемлем третий метод.
3- Из милипута (холодной сварки или подобного материала) скатать тонкую колбаску, разместить на месте и нанести рисунок. Главное чтобы у милипута или его заменителя была хорошая адгезия к пластику, иначе сварной шов просто отвалится, так у меня было с эпоксилином

Так как модель в большей части состоит из смолы и не боится модельного клея я решил воспользоваться вторым методом. Ну и тянутый литник заменил профилем от Plastruct. Для того чтобы разместить на броне будущий шов, пришлось воспользоваться суперклеем.








Визуально как мне кажется, смотрится неплохо.

Потом пришла очередь люков, они были покрашены с обратной стороны и приклеены на крепеж сделанный из проволоки. Первоначальная идея сделать их рабочими после некоторого раздумья была отвергнута как ненужная.





Монтажные крюки вояджер предлагает заменить на травленые.

Крюки на настоящем танке





Алановские крюки




Травленые



Собственно говоря, без вариантов. Хотя желающие могут доработать и пластиковые.

Начав размещать крышку смотрового люка водителя заметил небольшой косяк,



Люк во первых размещен несколько высоковато, и отсутствуют отверстия для смотрового прибора водителя (это таких две дырки над люком).



Люк был срезан и перемещен чуть ниже, и сверлом сделал два отверстия.



Засим можно сказать верхняя часть корпуса готова, осталось объединить ее  с нижней.

Кормовая часть корпуса потребует доработки в мелочах.



На настоящих машинах корма, а точнее всякие элемент конструкции на ней несколько отличались от тог что предлагается в модели.





Номерами я обозначил проблемные места



1- барашковые болты а не заклепки,
2- должен быть небольшой лючок
3- ну и само устройство для буксировки (в автомобилях называется фаркоп, а как в танках не знаю) оно вообще не правильное

1 и 2 проблему поможет решить травло, а 3 придется пилить.

Решил заняться корпусом, дабы начало вырисовываться что получится в сборе.

Корпус был склеен. Щель, про которую писал выше заделал листовым пластиком,

И все бы хорошо, но тут  попадает мне под руку фотография. Которую я был бы рад видеть только чуть раньше. На ней очень хорошо видно что же находится в отверстии для вентиляции двигателя. Сразу стало ясно вертикальные стержни - не стержни вовсе, а пластины, причем форма короба за отверстием полукруглой формы.



А из за того что корпус был склеен суперклеем, разъединять его нету возможности, пришлось повозиться но все-таки вставить подобную конструкцию. Разумеется старая решетка была срезана, и заменена на этот раз проволочной конструкцией.



Пока раздумывал что делать с кормой решил слегка поковырять лоб танка. Как оказалось здесь тоже не все так гладко как хотелось бы. Но об этом ниже.

Для начала срезал эти огромные переразмеренные болты. Заменил их на точеные от вояджера, раз уж они идут в наборе.







После чего перешел на корму и приступил к работе

С  кормового листа были срезаны все люки и фаркоп.  После чего плиту приклеил на место. То, что днище было короче чем надо мне все-таки аукнулось. Задняя наклонная плита стала длиннее, и в результате в кормовой лист уперлась ниже чем надо, образовав ступеньку.



Пришлось вырезать из пластика прямоугольный лист по размерам и им компенсировать меньшую длину днища.



Еще один небольшой косяк модели – короб вентилятора. В сечении он имеет форму прямоугольника, в то время как на настоящем танке он должен быть трапециевидным







Из склеенного в несколько раз между собой листового пластика получил брусок, который в последствии надфилем довел до треугольной формы и вклеив на место зашпаклевал.
Так же вклеил на нужные места травленые лючки, крепежи на них размещу позже.



Раз уж решил маньячить по полной программе, то буду продолжать и  дальше.

Собирая драгоновскую четверку не мог не восхититься очень качественной проработкой болтов. Здесь же нет ни одного. Это конечно не значительная деталь, но мелочевка все-таки, как мне кажется, украшает модель. Поэтому посмотрел на чертежах и фотках их расположение приступил к изготовлению





Для этих целей можно конечно воспользоваться достаточно забавным набором точеных болтов от Лион марка, обнаруженных мной не так давно на сайте лакимодела



http://www.luckymodel.com/scale.aspx?item_no=LMD%20LM60007

Но посчитав это бессмысленной тратой денег, решил что все можно сделать руками с небольшими трудозатратами.

Придумал 2 варианта нанесения болтов:

Первый – взять иглу от шприца подходящего диаметра, кончик от нее срезается, получается тонкая трубка. Путем надавливания или вращения иглы делаем небольшое вдавленное колечко. Затем ножом наносим риску.

Второй – сверлим отверстие под размер. Берем тянутый литник, наносим на его торце риску. После чего отрезаем небольшой кусочек литника и вставляем в подготовленное отверстие. Преимущество этого метода заключается в том, что положение болта можно регулировать, делая его например утопленным в корпус, или наоборот полувыкрученным.


Этим методом я и решил воспользоваться.

Возможно кто-то знает еще методы, и возможно я изобрел велосипед. Но как всегда в данном деле главное результат, а уж как он будет достигнут дело десятое.

Не знаю как это будет выглядеть после покраски но пока получилось вот так.







Фаркоп пришлось изготавливать с нуля. (не в первый раз пожалел что не купил в качестве основы для конверсии тамиевскую новую модель, где всякие такие мелочи идут в комплекте и ив отличном качестве)

То что предполагалось на модели. Я не пытаюсь как то приукрасить или очернить модель, но так должно было получиться после использования части алановкой модели



Фаркоп был вырезан из пластика разной толщины и собран вместе. На фотографиях реальной машины видно, что он закреплен не только на корме но заходит и на нижнюю плиту. Что я и постарался воссоздать.








Для выхлопной трубы не нашел подходящей трубки чтобы сделать ее полой, так что пришлось рассверлить алановскую, до более-менее приемлемого вида. Сам глушитель был склеен и доведен до цилиндрической  формы. Наносить повреждения, замятие дырки и прочее бессмысленно, так как он  будет закрыт кожухом.



Первоначальное расположение монтажных крюков оказалось неверным. Я зря принял на веру места установки крюков предложенные лидвариором. При такой их установке башня танка вращаться не сможет. Пришлось срезать и перенести на новые места в соответствии с чертежами.



Вернемся к лобовой части танка.

Для начала
Буксировочные серьги отлиты со смещением, и желание их исправлять не возникло.
Из проволоки подходящего диаметра сделал подковки, а к торцам приклеил пластиковые стержни, после высверлили в них отверстие ручной дрелью и в качестве пальцев использовал мастерклубовские заклепки. Хотя конечно можно было сделать их самому из опять таки тянутого литника.





Теперь собственно сами проблемы.



Люк доступа к трансмиссии должен находиться правее чем дается на модели. При этом левая кромка люка должна находиться почти на одном уровне с кромкой смотрового люка водителя. И при первичном осмотре его размеры должны немного меньше, разумеется тут придется сверяться с чертежами.



Лючок с неизвестным назначением данный на левой части  во первых очень толстый, что то около миллиметра. Да и прямоугольные ушки которые находятся по его краям однозначно переразмеренны. Кроме этого сам люк должен находиться правее.

В модели полностью отсутствуют держатели троса, это такие полукруглые уголки, которые хорошо видно на фотографиях.



Заделал отверстие для люка пластиком. Переносить отверстие на новое место не стал потому как все равно люки открываться не будут.



Наметил отверстия для будущих болтов и срезал небольшой лючок с левой части борта  (зря приклеил точеные болты, не сильно, но мешали).




Крышку люка доступа к трансмиссии сточив до приемлемой толщины, передвинул на новое место, предварительно доработав травлом. Так же доработал травлом все с остальные люки установив на них заглушки к замочным скважинам и их держатели.
В отверстия на лобовой плите вставил имитацию болтиков. И установил небольшие штыри, к которым в последствии будут крепиться держатели троса (на фотографиях они есть)




Из алюминия согнул нечто похожее  на держатели  и установил на месте.



Маленький лючок был вырезан из листового пластика. В качестве заклепок на этот раз для разнообразия воспользовался мастерклубовскими.
Были предварительно вставлены но не вклеены буксировочные крюки с установленными на них серьгами, чтобы видеть что получится в итоге.



Лидвариором для в комплекте дает задние крылья
Из тонкой проволоки скрутил пружинку для замены тех что идут в наборе.



И все бы хорошо если бы не одно маленькое но, на данном танке их небыло.



Так что пружинки ушли в запасы, малоли где пригодятся, а делать будет лень.

Зато всплыло кое что другое.

Передние крылья в наборе даны вот в таком урезанном виде.



Просмотрев те фотки машин, что смог найти увидел что вообще было несколько вариантов.

Короткие, собственно это просто надгусеничные полки без ничего. Скорее всего в лидвариоре использовали в качестве образца такой вариант, ну и ту схему что дана ими на коробке (имея 5 различных чертежа, варианта лидвариора среди них небыло)



Средние, очень похожие на те что стояли на более поздних машинах, при этом на некоторых машинах, как например на той что я собираю, видно место перехода от надгусиничной полки к закруглению крыла. Очевидно там было что то вроде разреза, на боковой части полки.



И большие.  Но эти крылья просто присоединялись на манер задних



Поскольку алан дает более поздний вариант машины, крылья которые идут в комплекте соответствуют второму типу крыльев по моей классификации. Чтобы не мучиться с совмещением рифленой поверхности крыльев, решил не нарастить, а срезать часть крыла в месте установки крепления и заменить его на другое уже имеющее закругление.



На последок сделал небольшие поддерживающие уголочки для маленького лючка используя все тот же листовой алюминий.



На кормовой плите сделал заднюю фару используя красную катафоту от эльфа,  доработав ее напильничком до плоской формы. Благо пластик там идет с запасом. И установил защитную сетку на глушитель. Саму сетку чуток помял.
Вырезы на ней даны специально – это места установки заднего дымового гранатомета.



На этом корпус можно считать законченным.
... и взял папа карло полено | В жаркой-жаркой Африке
Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!

Кто онлайн?
Пользователей: 0
Гостей: 37
Сегодня зарегистрированные пользователи не посещали сайт

Шланги для полива купить оптом
Нужны шланги для полива участка? Доступные цены. Заказывай сейчас
raincontrol.ru